Gabriel Sainz, Pintor..

Hacía un buen rato que quería encontrarme con Gabriel. Si bien ya había visto su trabajo y lo venía siguiendo, lo conocí personalmente cuando hicimos las fotos del cuadro que él pintó para Lisandro Aristimuño. La idea era hacer un video animado de su cuadro para el tema «Pozo» de Lisandro, así que mi trabajo consistió en fotografiar el cuadro completo y luego parte por parte y darle el material a Nati García que se encargó de la animación.

En ese momento no hubo tiempo para conversar mucho, pero la idea siguió en mi mente.

Tiempo después estaba por Belgrano, esperando a que me abra las puertas del taller donde él estaba dando clases. Mucho verde, rincones mágicos y muy buena luz.

Mate de por medio comenzó la charla.

J- Por qué la pintura? cómo fue llegando?

Gabriel: –Yo tengo una teoría, que es que hay algo genético que se transmite. Mi vieja estudió bellas artes en contra de todo lo que la sociedad del momento  imponía. Mi abuelo, su padre, era albañil y pintor de obra, y dejó murales pintados en su casa. Él con mucho esfuerzo le pagó la carrera pero a 3 meses de terminar no pudo pagar mas y no terminó. Mi viejo también, todo de forma autodidacta. Creo que por ahí puede venir.

Yo a los 2 años dibujaba, era mi entretenimiento, mi juego. Tengo el recuerdo de que el papel blanco me encantaba, no me daba miedo, me encantaba. Y siempre me apoyaron para poder hacerlo. Me sentía estimulado en lo que hacía, me daban materiales, aliento, etc.

Luego me tocaba hacer los pizarrones y dibujos de San Martín y demás cosas en la escuela, y con tal de faltar a clase, hacía todos los detalles y me salvaba de las otras materias.

J- En qué momento decidiste dedicarte?

G –En la primaria yo decía que “iba a ser pintor”. Los padres de mis compañeros, al contrario que los míos, me decían que me iba a morir de hambre, entonces empecé a decir otra cosa: cada vez que iba a la casa de mis compañeros y los padres preguntaban, decía “voy a ser abogado”, y todos decían “qué bien”, entonces me ahorraba los comentarios. Luego me dediqué al deporte y dejé el arte relegado y a los 20 años me fui a Bariloche a trabajar de maestro mayor de obra en la concesión de la ruta de Bariloche a El Bolsón. Estábamos en naturaleza virgen y eso me rompió la cabeza. Entonces me empecé a sensibilizar con ese mundo. Volví a Buenos Aires y ya a los 28 años me compré materiales de pintura con una indemnización que había recibido. En ese momento estaba en un conservatorio de música estudiando, y me dí cuenta que en un año y medio lo que hacía era terminar los ejercicios de música lo mas rápido posible para empezar a pintar.

Entonces dejé y conseguí una beca con Guillermo Roux , ahí empecé a tener conocimientos mas de escuela, hasta ese entonces era todo autodidacta. Él me becó para poder seguir estudiando. Lo hice hasta que me volví al sur y seguía pintando allí, al aire libre, y cada tanto volvía a Buenos Aires y le traía los trabajos para que los vea. Hasta que un profesor me dijo que si quería una “carrera profesional” tenía que mudarme a una ciudad grande y en 2002 me volví a Buenos Aires; estaba sin trabajo y sin plata.

Pero no desististe…

G-No, porque pensaba que era el “ultimo guiño de la vida” y que no podía dejar pasar el tren. Fue una especie de impulso inconsciente. Hoy estoy agradecido. Dejé todo en el sur y me vine a capital a pelearla. Seguí adelante y ahí se fueron dando las casualidades y conexiones que fueron permitiendo que empiece a vivir de la pintura.

El Reconocimiento 

G-Mandé una obra  a un concurso y saqué un segundo premio, eso te afirma, te ayuda a ver donde estás parado.

Entonces mandé al Salón Nacional y quedé seleccionado entre miles de personas. Ahí sentí que “se puede”, que algo hay que me da la posibilidad de estar allí.

Yo vendía en una feria en la calle, me iba bien, entonces un art dealer me invitó a trabajar con él pero debía dejar de trabajar en la feria. Y ahí se empezó a mover. Luego me llevaron a una galería a hacer una muestra y se vendió todo en 2 dias. Y pasé de jugar en un equipo de la C a River y hacer tres goles!. Esto fue importante pero no sólo a nivel monetario, sino mas bien a ver la aceptación de mi trabajo. Eso es lo que me motivó a seguir.

J- En una entrevista a Tute, él muestra en su estudio que tiene un cuadro tuyo en la pared, ¿qué te genera eso?

G- Estamos en un mundo de interés; hay un libro que se llama “como ganar amigos e influir en las personas” , y lo tengo porque es increíble como supuestamente tenes que actuar para sacar una tajada. Entonces ves un «tip» donde te dice que si repetís el nombre de la persona todo el tiempo podes influir en él. Todo el tiempo hay un interés material, pero cuando alguien habla de algo que vos haces y no de vos, es genial. En el caso de Tute, él habla de algo que vos hiciste y que lo sensibilizó, lo hace sin interés y no tiene nada que ver con lo material.

El proceso

G –Yo empiezo a pintar y salen cosas, pero trato de cuidar que entra en mi cabeza.

Por ejemplo no miro noticieros, casi no miro televisión, salvo algún documental de canal encuentro o canal A. Lo mismo con el cine. Voy eligiendo según los estímulos que quiero para un cuadro. Desde el guión a la estética. Mi pintura no tiene que ver con lo agresivo o lo desagradable. No me interesa alimentar esa parte del mundo, ya lo hacen otros. A mi me parece que hay que buscar cierta poética, cierta belleza en algo que sume positivamente.

J- En tu pintura prima el tema de la Naturaleza, ¿por qué?

G-Viene por una relación distante del hombre moderno. En general se vive en ciudades. La gente que vive en pueblo se quiere mudar a la ciudad y el de la ciudad a otra mas grande.

Estamos escindidos, mi abuela le pedía a la tana de al lado que le corte el cogote a su gallina porque mi abuela no sabía. Luego la hervía para limpiarla y hacer el puchero. Eso no pasa mas, la distancia nuestra con la naturaleza es cada vez mayor. Ahora para un nene la gallina o el pollo es un cuerpo que viene en un nylon, pero no lo relaciona. La vaca es una milanesa y hay una desconexión. La madera y el árbol, todo desconectado, no vemos el proceso.

Entonces mi pintura es como una especie de retorno absurdo, una añoranza.

A mi me gusta pintar eso, por ahora, aunque también me gusta pintar las escenas urbanas o las piedras. Me encanta dormir siestas en huecos entre piedras, tocarlas y luego pintarlas.

Hoy  en día, mas que añorar eso, se añora una alfombra mas mullida, algo mas sintético y menos natural, no es que esté mal, simplemente que pasa. Mas allá de que lo muestro en mi trabajo y de esa añoranza yo no mataría la gallina ni sembraría mi propia comida, no soy así de idealista. Porque para eso tenes que dedicar el día completo, es vivir para el sustento.

Yo no estoy dispuesto a hacer eso.

Las Influencias

J-Alguna influencia en particular?

G-En realidad le copio a un vecino que es muy tímido y no muestra su trabajo (risas)

Bueno, cuando te formas tenes una marcada influencia. Tomás de un montón y cuando vas cambiando de edad vas cambiando de gusto. En los 80 muchos amábamos al surrealismo y a Dalí. Luego cuando te vas metiendo mas y mas en la pintura, y cuando la ejercés, vas cambiando de gusto.

Hace ya un tiempo que lo que mas me conmueve es la pintura figurativa. Estamos en un momento donde en argentina no hay donde estudiar eso, ya no existe la figuración como carrera en Argentina. Hoy es casi la vanguardia de lo atrás que se quedó, paradójicamente. Los pintores que a mi me gustan son esos, admiro que hoy en día se trabaje así, por ejemplo Antonio Lopez en España, Claudio Bravo de Chile, etc. Hay miles de influencias, no es directa, pero es interesante ver en qué se enfocan y cómo respetan el matiz de la pintura.

Qué se siente ser autodidacta?

G- Tuve un tiempo donde tenía un complejo con el tema de ser autodidacta y no haber “estudiado”. Luego se me fue pasando.

Tenés un método para trabajar?

G- No tengo, voy pintando sobre el lienzo. A veces trabajo con imágenes desde la computadora y a veces con el natural. En general trabajo varias cosas a la vez y voy pintando según las ganas del día, y a veces empiezo otra mas.

Si cocinás de arrebatado porque tenes hambre, podes poner el fuego mas fuerte y comer antes pero la comida no va a ser buena ni rica,  te sacás el hambre y nada más. Pero si queres comer rico y bien, necesitas tiempo.

Si arrebatás la pintura, por querer terminarla, se termina, pero se rebata; pero si tenes paciencia la cosa sale mejor, no hay que apurarla. No podes pretender que la flor salga en Invierno, esperá a la primavera.

Tengo obras que llevan años, y algunas que aún no las terminé, tienen varios años ahí, esperando. Y está bien, porque hoy no tengo la capacidad para terminarla, la continuaré mas adelante o quedará allí asi, y está bien.

En la pintura sos el arquitecto y el albañil, hay etapas para planearla donde serías como el “arquitecto” y etapas para ponerte a trabajar de albañil. Hay que respetar esos tiempos.

Talleres

G- Los doy por las ganas de estar cara a cara con mis pares. Estar frente a una persona y resolver cuestiones prácticas. Dejar de mirarme el ombligo o estar encerrado en mi obra todo el tiempo. Lo hago para mí, me gusta mucho. Yo trato de darles las herramientas para que pinten con su “voz”, no que me imiten o influenciarlos.

La obra con Lisandro Aristimuño

G- El cuadro fue para él. Lisandro me pidió para hacer la tapa del disco. Fue un largo proceso. Hubieron muchos cuadros que los dejé porque él iba cambiando de idea.

Así aparecieron personajes creados por Lisandro y otros propuestos por mi. Durante un año estuve en este proceso, y escuchaba el disco cada día durante un año, para tener ese clima y poder pintar el cuadro con esa profundidad. Fue un proceso interesante, considero que para mi esa era la manera de ser honesto con lo que estaba haciendo. La música es algo que te cambia el ánimo para todo. Así que la nube que me rodeó eran esos demos del disco durante un año.

Fue un arduo proceso de los dos, mostrándole las novedades, los cuadros, hasta llegar al trabajo final.

El Feedback

G –Mucha gente piensa que no puede opinar porque no sabe de pintura. Cuando en realidad es simple: “te gusta o no te gusta”. Todos sin saber leer una partitura podemos decir si nos gusta o no una canción, por qué no hacerlo con la pintura?.

Los mensajes que recibo, e-mails, preguntas para vender obra en el exterior, los comentarios en las exhibiciones (como el palais de glace) y lo que le pasa a la gente con los cuadros es conmovedor, leer lo que le generó a alguien una pintura. es motivante, me hace mucho bien.

Cuando uno está pintando está en su cueva, en pijama y pantuflas pintando, mientras un nene tuyo te dice “papá tengo hambre”, estas en otra sintonía. Entonces que ese cuadro salga a una muestra y luego te llegue un correo con un comentario es genial, porque alguien que no te conoce siente algo con esa pintura y se tome el trabajo de escribirte para contarte eso que sintieron. La vida del pintor es diferente, por ejemplo un músico sale a tocar en vivo y recibe la energía en el momento, pero al pintor eso no le pasa.

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TUTE «Considero que soy el mejor dibujante de mis ideas, porque no hay nadie que pueda dibujarlas mejor que yo.»

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No era una mañana de Sábado más, no sólo por el clima de esta primavera en pleno invierno que nos regaló Buenos Aires, sino porque había un dejo de ansiedad y mucho entusiasmo por el próximo retrato.

Desde que como fotógrafo empecé, hace ya varios años, con los retratos de artistas y personas que de algún modo me marcan o me gusta lo que hacen, las horas previas al encuentro tienen un sabor muy particular, mezcla de ansiedad con alegría, curiosidad, y esa necesidad de que todo esté listo y acomodado, de que salga todo “bien”.

El equipo listo y chequeado, la dirección anotada y la forma de llegar al destino bastante clara (o eso pensaba), alguna idea de las preguntas a hacer, quizás alguna idea de las fotos a realizar –aunque me gusta mas bien que fluya naturalmente-, y estar lo mas tranquilo posible. No son entrevistas, son charlas, encuentros; algo mas bien natural y sin reglas. Siempre me dejan algo mas que las fotos, surgen reflexiones e ideas que luego comparto. Son esas experiencias que tienen ese valor extra, una especie de tesoro.

Cada persona retratada tiene algo que me gusta, que admiro, que respeto. Cosas –muchas- por preguntar. En este caso, quizás que porque lo que para mí fue un hobby desde los 14 hasta los 23 años, para él es su pasión y profesión, era diferente; había como otro punto mas de conexión y además el descubrir el mundo “secreto” de un artista que nos hace reir, emocionar, reflexionar a través de su arte gráfico, de su poesía.

Si, ese sábado me iba a encontrar con Juan Matías Loiseau, mas conocido como TUTE.

Tomé el tren, un lindo viaje cuando no lo hacés todos los días, así que fue como un paseo. Llegué temprano, me senté en la plaza al sol, en esos bancos de hormigón terriblemente incómodos,  para hacer tiempo. Cuando encaro la caminata para el lugar acordado veo que no tengo señal en el celular. No había manera de comunicarme.

Creí saber donde estaba y cómo llegar, al poco tiempo me di cuenta que no, llamé y no había señal, me perdí, seguí caminando, me ubiqué, me encontré, pregunté, volvió la señal y finalmente llegué. A pocos pasos de la casa él había venido a mi encuentro, instantes después que la vuelta de la señal de teléfono le hizo llegar el mensaje.

Nos saludamos con un simple abrazo, comentarios del viaje hasta allí, del problema de la «falta de señal» del teléfono. Las típicas conversaciones para romper el hielo…y ahí nomás llegamos a la casa.

Conocí a parte de su familia, y así, sin más, con mucha simpleza y sin darnos cuenta comenzó la charla, mientras Olivia, su hija menor, correteaba por la casa bajo el sol del -no tan- invierno en Buenos Aires.

Los comienzos:

Javier- Hace cuanto dibujas?

Tute- Dibujo desde muy chico y siempre supe que quería ser dibujante.

Estudié diseño, cine y humorismo. Trabajé en diseño y eso me ayudó mucho para aprender sobre el oficio. Publiqué primero en una publicación muy humilde y con el tiempo pude empezar en La Nación. Primero en el diario y luego la revista de los domingos.

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El método creativo

J- Tenés un método creativo?, Tengo entendido que trabajas hasta la madrugada…

T- Antes era mas noctámbulo. Ahora no tanto. No tengo horario para trabajar. Pero trabajo todos los días. En general trabajo de un día para el otro en el diario, para la revista tengo mas tiempo.

Método no tengo. Para la idea necesito silencio o música que no distraiga, una vez que tengo la idea, puedo poner música o radio, o que los chicos estén dando vueltas. Cuando era chico era igual, la idea de “hagan silencio que papá (Caloi) está pensando la idea”, era cosa de todos los días. Ahora el que la piensa soy yo.

J- Entonces ya no tanto por la noche? ¿Qué tiene la noche?

T-Siempre encontré la noche mas interesante para el laburo de humor gráfico dado que es un laburo mas intelectual, de concentración.

En la noche de por sí hay oscuridad, hay menos cosas reveladas, te permite meterte mas en un mundo interior, hay una gravitación diferente de las cosas. Muchas veces he pensado cosas a la noche que al otro día me dan un poco de vergüenza porque con la luz del día con todo revelado cambian. Por ejemplo la idea de la muerte a la noche es una cosa y luego la misma idea de día, a la una de la tarde con la luz, el ruido de los autos, el trajín. etc, queda como una idea descolocada.

El humor

J-Qué es el humor para vos?

T-El humor es lo que nos sostiene en la vida. Es terrible el sentimiento trágico de la vida, como decía Unamuno, de saber que nacés para morir y todos los que querés se van a morir también. Entonces creo que es el humor el que nos sostiene. Además el humor, no sólo el gráfico, es una forma mas amena de contar lo que nos pasa, de reflexionar.  

El feedback de Facebook

J- En una entrevista comentabas que como la gente no te reconocía tanto por la calle, aprovechabas cuando estabas en un bar para ver la reacción de alguien que leía tus tiras. Ahora tenes el Facebook con mas de 70mil seguidores, cómo lo usás y que te parece el feedback que recibis?

T- Me gusta mucho, me divierte. Juego con eso, a veces testeo la llegada y qué genera alguna idea que publico y hasta me sorprendo porque algunas que no pensaba que estaban tan buenas, gustaban mas que otras.

Lo que generás en el espectador

J– Uno como espectador siente una cercanía que en realidad no está desde el lado del dibujante. Uno como espectador los siente tanto a vos, como a Liniers, Quino, el querido Fontanarrosa y tu viejo (caloi), parte de nuestra propia vida. ¿Estás al tanto de eso?

T- Si, es raro; pasa y se nota en la feria del libro cuando nos comentan esto y tomamos dimensión de cómo formamos parte de la vida del otro. En la feria del libro es un encuentro personal, la gente se emociona. Es difícil de imaginar que uno puede generar algo como eso.  Sorprende pero lo entiendo porque me pasa a mi con la gente que yo admiro, que escucho en la radio, que leo, etc.

TUTE DIBUJANDO A TÚTUM – Todos los derechos Reservados – Javier Castillo Fotógrafo.

Tute no solo hace dibujos

J- No sólo haces dibujos, es decir, humor gráfico. Sino también que incursionas en la poesía –tenes libros-, en el cine con dos cortos, algún tango escrito…

T- Si, Hace rato me saqué de encima ese juicio de que uno debe hacer bien una sola cosa y dedicarse solo a eso. La vida es una sola y yo la voy a aprovechar para ir haciendo lo que quiero, lo que me gusta. Entonces escribo canciones, o poemas, arte de tapa de algunos discos, algún corto de cine, etc.

Ahora está por publicarse mi primer novela gráfica que se llama:  «Dios, el Hombre, el amor y dos o tres cosas más», el prólogo lo escribió Quino, y realmente estoy muy contento y muy ansioso, es como si fuera el primer libro.

(NdelA: El libro se publicó en septiembre 2014, dos semanas después de la entrevista y como opinión absolutamente personal: el libro es excelente, es para leerlo de corrido con una sonrisa marcada en la cara de principio a fin)  

Los cuadraditos tachados.

J- Algunas veces en la revista del domingo haces historietas donde los textos los tachás y no los borrás para corregirlos.

T- Lo que me gusta es justamente eso; que salga como salga. Las páginas dominicales en general van saliendo solas con una punta de idea y se van desarrollando solas, como algo inconsciente que me va sorprendiendo a medida que aparece. Podría decir que sale muy a mi pesar.

Otras veces si comienzo con una idea mas clara, pero en general pasa lo primero. Los domingos es algo mas para mí, donde me permito otra cosa. Además el público tiene mas tiempo para leer. Hay otros tiempos. Entonces me permito todo: un poema, color o blanco y negro, una mancha, algo complejo, una sola frase, y hasta despedirme de mi viejo. (NdelA: Carlos Loiseau – Caloi- falleció en mayo de 2012)

Y al permitirme eso desde la revista, he probado todo y hago lo que quiero. Estoy súper agradecido de ese espacio.

El dibujo y su cambio. La síntesis.

J- Una cosa que admiro, quizás por el conocimiento que tengo del dibujo, es tu capacidad de síntesis, cómo podes hacer en un dibujo muy simple un gesto claro que complementa perfectamente el mensaje, y cómo ha ido cambiando –mejorado- tu dibujo con el tiempo.

T- Si; Lo que mas me interesa es el camino a la síntesis total, que no haya nada que no tenga un sentido real, que no tenga una justificación para que exista. Menos es mas, cualquier otra cosa no necesaria va a distraer.  Se fue sintetizando tanto el dibujo como la idea, la idea sintética tiene mas potencia.

Lo importante

J- Qué es lo mas importante para vos en relación a la profesión?

T- Mas importante que dibujar bien, que hacer chistes graciosos -entiendo que la primer necesidad sea esa , porque fue también mi primer necesidad, el que guste mi trabajo.   Yo estoy seguro de que hice ese camino para lograr seguridad de saber que hago reir a mucha gente, que mis ideas están bien, me puedo permitir otras cosas, escribir un poema, una canción, experimentar otras cosas, contar mis ideas de otra manera-Pero mas importante que todo eso es poder decir lo que uno quiere decir y de la manera que uno quiere hacerlo.

En tanto vos cumplas con vos, vas a estar cumpliendo con el resto. Serán mas o menos las personas a las que les guste, es azaroso, es difícil de medir, pero lo importante ya está hecho, es para vos.

J- Esto también va para la vida misma…

T- Claro.

 

Tute y “El arte de autor”

T- La única manera de hacer humor de autor, o cualquier cosa de “autor” (fotografía por ejemplo), es habiendo encontrado tu propia identidad, o por lo menos estar en tu propio camino. Es la única forma de hacer algo personal y original.

Considero que soy el mejor dibujante de mis ideas, porque no hay nadie que pueda dibujarlas mejor que yo.

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Luego llegaron las fotos, el mágico mundo del estudio donde se sienta a crear y dibujar.

Para mi era como estar en Disney, o el “detrás” de escena de las películas. Ver los bocetos, algunos originales que uno ve ya publicados y coloreados en las revistas o el diario. Un muñequito de Clemente sobre el escritorio, los Rotring para dibujar, las resmas de hojas en blanco, algunos libros.

Llegó el momento de los regalos y si, además de brindarme una tarde en su casa con su familia entre charla y fotos, me dibujó a Tútum (el perrito amigo de Batu), mi personaje favorito, con la cámara de fotos.

Tútum dedicado! exclusivo

Si ya estaba contento por el encuentro, imaginensé ahora; me vine mas contento que Tútum con dos colas!!.

Gracias Tute!

 

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Los dibujos son propiedad intelectual de TUTE, Juan Matías Loiseau – Todos los Derechos Reservados 

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Estrella que Cae… Unos días en Maimará (Segunda parte)

En Maimará vive Ramona, una mujer de unos 55 años, directora de escuela y docente, que durante el año viaja los lunes hasta Cochinoca, un paraje de no mas de 80 habitantes situado en plena puna y a unos 180 kilómetros de su pueblo. Se queda allí toda la semana y regresa los viernes para el lunes siguiente volver con la rutina.

En verano, época de descanso, se encarga de su casa. Hogar humilde de paredes de ladrillo. Parte de los bloques son de material, parte de barro, los techos de chapa o paja. Ningún detalle de decoración o lujos. Los pisos son sencillos, el cemento crudo. El pequeño baño carece de azulejos y para bañarse hay que calentar el agua un buen tiempo antes y bañarse rápido, porque se acaba pronto.

 

En los fondos tiene su huerta, todo lo que ella come sale de su propia tierra, salvo algunos alimentos como los fideos o el arroz, el resto es de elaboración propia, natural, personal.

Su gallina para los huevos, las cabras para la leche y la carne, los cerdos para alimentarse y vender, y las verduras de sus plantaciones.

Cuando nos encontramos con Ramona ella estaba pastando las cabras, en un terreno que pertenece a un vecino, sentada descansando debajo de un árbol.

Allí la acompañan tres chicos de entre 7 y 9 años. Grecia, Esteban y Jesús.

Los chicos son amigos entre sí, Jesús es el más chico y el que tiene la historia más particular. Su padre ya no vive en la casa, la madre no puede cuidarlo y el abuelo, con problemas de alcoholismo, cada tanto lo castiga.

Esta problemática es muy común en esta región. Las principales adicciones son el alcoholismo y luego las drogas. Como consecuencia hay aún más pobreza y niños maltratados, madres que no saben qué hacer y muy poca asistencia social por parte del Gobierno.

 

Jesús sale de la casa temprano a la mañana y se va donde Ramona, y así pasa el día completo, ayudando, jugando o arreando las cabras, cada tanto recibe un reto y se pone a llorar, tamaña sensibilidad tiene que ver a su situación de vida, la falta de amor y contención en el hogar. Si a él no lo envían a la casa, son las 10 de la noche y sigue fuera, con Ramona, y nadie lo viene a buscar, como si no importara, como si nadie notara su ausencia.

Esteban y Grecia lo acompañan, como los padres se enteraron que a Jesús lo cuida Ramona, aprovechan y también se sacan de encima a sus hijos. A ellos se los ve mejor y no viven de la misma manera la cruda realidad de Jesús, pero la situación es similar.

Ríen y juegan, nos piden los celulares para “jugar a los jueguitos”, corren detrás de las cabras y nos cuentan como les va en la escuela.

Jesús está muy triste porque se peleó con su mejor amigo. Nos dice que se “quiere morir en este y en todos los mundos”. ¿Cómo se le responde a eso?

Regresamos donde Ramona para la hora de la merienda. Les enseño a los niños a usar la cámara fotográfica y tomar así unas fotografías, luego se prestan a ser retratados por el lente.

La vida para ellos es simple; campo, animales, juegos y pasar el tiempo.

A la tarde la merienda, mirar los simpsons en la televisión y jugar un poco de ajedrez. Por la noche Ramona les ordena que regresen a sus casas, ya que rara vez los padres los vienen a buscar.

Ramona vive con su madre, a la que todos le dicen “La abuela”. Mujer de pocas palabras, por no decir ninguna, y que lo poco que dice es que se va a morir pronto, a lo que Ramona responde “no le haga caso, siempre dice igual, pasa el tiempo y acá sigue estando”, nos deja con más tristeza.

La abuela, encorvada, camina lentamente por el pasillo, desde la casa de Ramona hasta su habitación, unos 20 metros más atrás en el terreno.

Por la noche la charla con Ramona. Nos cuenta las dificultades de vivir allí.

Maimará se caracteriza por ser un pueblo agrícola, sus cultivos de verduras y flores en la zona de San Pedrito dan a las quintas de Maimará una particular vista de texturas y colores. Estas quintas abastecen de frutas y verduras a las localidades cercanas. Por dicha razón una de las principales fuentes de trabajo es ésta: trabajar la tierra.

La ocupación del resto de la población se reparte entre la docencia,   trabajo en turismo para lo cual viajan diariamente a los pueblos cercanos, conductores de taxis para llevar a sus vecinos a los alrededores, y también conductores de buses. También algunos son empleados domésticos en casas de familia, y algunos son propietarios de algún kiosco, almacén o trabajar para el municipio.

Con respecto a los municipios de la región existen algunos problemas. En el caso de Humahuaca, una ciudad situada a unos pocos kilómetros de allí, al ganar las elecciones un nuevo partido político, éste se encargó de despedir a todos los empleados municipales que pertenecían a la gestión anterior para así darles el puesto a todos amigos y personas fieles al nuevo partido. Desatando un caos y un conflicto en la región. Los ex municipales salieron a cortar las rutas y a reclamar que les devuelvan sus puestos de trabajo.

En la municipalidad de Maimará los nuevos gobernantes se encontraron con un edificio municipal en un estado total de deterioro, las cuentas con un gran déficit y muchas obras para la ciudad inconclusas.

                                                                     (Al parecer tienen claro que tal son los gobernantes)

Desde que la UNESCO declaró la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad no sólo llega más gente pero menos dinero, sino que le aumentaron los impuestos y el valor de las tierras.

Entonces ahora pocos pueden mantener el lugar donde viven, y ni hablar de poder acceder a un terreno propio. Lo que para nosotros parecería, a simple vista, una bendición, para ellos no lo es tanto.

Siendo la argentina un país tan extenso, con kilómetros y kilómetros de tierras sin habitantes, para muchos resulta prácticamente imposible acceder a la propia tierra. Justamente conversábamos sobre la toma de tierras en uno de los barrios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, donde vecinos y familiares fueron tomando tierras, ocupándolas y comenzando a construir.

Es como una lotería, no sabe si toda esa inversión la tendrán para siempre o si el gobierno, o los propietarios de esos terrenos vendrán un día y a fuerza de palos los volverán a sacar y dejar en la calle otra vez.

Esto no es nuevo. En diferentes regiones del país pasa lo mismo. La única forma de acceder a la tierra, para una parte de la población, es por la fuerza. Sin ir más lejos, hace poco más de un año en plena Capital Federal de la República, hubo una toma de terrenos que pertenecían a un parque municipal.

El resultado: varios días de tensión, discursos encontrados, muertos por la represión policial, desalojos y una promesa de reubicación.

 

Al día siguiente acompañamos a Ramona a buscar unas flores, ella tenía que ir a un velorio, y le encargó a una mujer que le recogiera unas flores para el entierro. Cuenta Ramona que en general esto no se hace, lo hacen porque la conocen. Todos los cultivos de la zona -además de las flores- se venden por cantidad, y a nadie le conviene juntar unas pocas flores, unas pocas papas, unas pocas verduras para venderle a algún particular.

Nos internamos entre las casas y senderos, atravesando pequeños canales para el riego.

En esta región las lluvias son muy pocas, y cuando mas llueve es en verano. Es menester racionar el agua, desviar canales desde el río hacia los terrenos para poder regar. Y pasa muchas veces que algunos vecinos desvían estos canales para amparar toda el agua y también perjudicar a otros.

Es parte de la vida del pueblo, la falta de solidaridad de algunos. No sólo hay que adaptarse a la naturaleza, sino también pelearse con los vecinos.

Al llegar al lugar donde vivía la mujer que vendía las flores, encontramos cultivos, flores, un hombre trabajando la tierra, algunos invernaderos y la mujer que se encargó de juntarle las flores para el entierro. La gente del lugar no es muy afecta a los retratos, con suerte si pides permiso acceden, pero en general tienes que hacerlos cuando no se dan cuenta. A veces se puede, a veces no.

(Retrato «Robado»)

La charla fue muy breve, no había mucho para contar, nos dieron las flores, entregamos la plata y volvimos a la casa de Ramona. Había que darle de comer a los chanchos y preparar la cena.

Nos quedamos varios días en Maimará, compartiendo la vida con Ramona y los chicos; el desayuno, ordeñar las cabras temprano a la mañana, darle de comer a los cerdos, limpiar y cocinar entre todos. Luego caminar por el pueblo o sentarse bajo un árbol a conversar mientras pastaban las cabras.

 

El último día fuimos a despedirnos de Jesús, al llegar a su humilde casa, nos recibe contento, pero al poco tiempo le cambia el rostro, llega su abuelo.

Éste, un hombre ya entrado en años, llega con los vestigios del alcohol a cuestas. Nos interroga, y obliga a Jesús a meterse, a los empujones, dentro de la casa, así cierran la puerta. Triste despedida.

No sabemos qué pasará con Jesús, si los asistentes sociales se encargarán de conseguirle un mejor hogar, o si continuará su vida allí. Tampoco sabemos cómo crecerá y cómo será su futuro.

 

Nosotros mucho más no pudimos hacer. Nos fuimos pensando que por unos días fuimos parte de sus vidas. Agradeciendo que nos hayan enseñado un poco mas sobre la humildad, el trabajo y el compartir, y que nos hayan abierto las puertas de su casa y de su corazón a estos forasteros que llegaron desde la capital.

 

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Estrella que cae… Unos días en Maimará (Primera Parte)

 

Jujuy es una provincia del noroeste argentino, una de las más olvidadas, pobres y humildes, y a la vez una de las más ricas en tradiciones e historia.

En su territorio se libraron más de 100 batallas por la independencia Argentina y sus habitantes participaron de todas ellas, inclusive de un acto que perduró en el tiempo: el histórico éxodo jujeño de 1812, cuando el pueblo jujeño abandonó la ciudad capital por orden del General Manuel Belgrano, dejando todo abandonado y destruido para que cuando llegase el enemigo no encontrara nada ni tuviera donde guarecerse.

Los Omaguacas, Tilcaras, Purmamarcas y Yalas, entre otros, fueron los diferentes habitantes originarios de estas tierras. Luego al expandirse al sur el imperio Inca, éste absorbió a estas tribus hasta la llegada de los españoles.

Es así que con la hispanización de este territorio nace entre otras cosas el sincretismo, la conjunción de los rituales paganos y católicos.

También las llamadas encomiendas, éste sistema consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español para su “protección, educación y evangelización” a cambio de cobrar (el encomendero) un tributo. El deber de los encomenderos era entonces instruir al indígena en la Fe católica y hacerles hábitos de buenas costumbres.

En la actualidad es una de las provincias más pobres de la Argentina. Diferentes procesos históricos y económicos la fueron dejando cada vez mas alejada de la capital Argentina.

La distancia no sólo es física (1450kms) sino también social. El proceso de desmantelación de las redes ferroviarias argentinas en la década del 90 terminó por completar el proceso, ningún gobierno posterior se ocupó de reactivarlas. Kilómetros de vías que quedaron en el olvido, y pueblos que quedaron aislados de la capital, de la evolución. Sólo la carretera une a Jujuy del resto del país. Años después, a comienzos de la década del 2000, con la crisis económica, el turismo comenzó a llegar con mayor intensidad a esta zona.

Actualmente Jujuy, junto a las demás provincias del Noroeste Argentino, es uno de los lugares mas visitados del país, tanto por turistas nacionales como extranjeros.

Lugares como las Salinas grandes, la quebrada de Humahuaca (Patrimonio Natural de la UNESCO), y la Puna son atractivos importantísimos. Realmente es un lugar imponente y rico desde lo histórico, lo natural, lo social y lo cultural. Así y todo la gente de Jujuy sigue conservando de muy buena manera sus tradiciones, sus fiestas y celebraciones, como la pacha mama, la fiesta de la vincha en Casabindo, entre otras.

Pero más allá de la cuestión turística hay otras realidades sociales en la zona.

Maimará es un pequeño poblado a la vera de la ruta 9, la vía troncal de comunicación. Un eje vertical que une toda la zona de la quebrada de Humahuaca, desde la ciudad Capital de la provincia, hacia la puna, el límite con el país hermano Bolivia.

Lo que encontramos en Maimará, al llegar, es el cementerio de altura Nuestra Señora del Carmen. En el norte los cementerios están a la vista, elevados, y en este caso, a la vera del camino. En algunos caos por una cuestión de tradición – para acercar la conexión con el Tata Inti- y en otros para no contaminar las napas de agua, esto es algo aprendido de los incas.

Está necrópolis es una de las más interesantes de la quebrada de Humahuaca. Sobresale la curiosa arquitectura de algunas bóvedas de comienzo del siglo XX, con remates apunteados, curvos y mixtilineos.

La muerte aquí parece tener otro significado, o al menos no es tan triste. Las flores que se entregan como ofrendas a sus muertos son plásticas y muy coloridas, colores curiosamente vivos; celeste, naranja, rojo, amarillo. Al contrario de los colores oscuros y muertos que estamos acostumbrados en los cementerios de las urbanizaciones mas grandes.

Maimará, que en voz quechua significa “Estrella que cae”, tiene como uno de sus atractivos el cerro llamado “Paleta de Pintor”, denominado así por la veta de diferentes tonos y colores que embellece el cerro. A la mañana temprano y al caer la tarde, el sol nos da una magnifica imagen de ensueño.

El Río Grande corre a escasos metros del pueblo. Por su clima sano y templado es elegida como lugar de veraneo.

Pueblo con una sola calle asfaltada, una pequeña iglesia -que data de la época Colonial- Nuestra Señora de la Candelaria, una terminal de ómnibus casi sin movimiento, mucha tranquilidad y mucha tierra.

El tiempo pasa diferente en este lugar, cada tanto pasan turistas, algún que otro auto, y sigue su camino hacia otros sitios más turísticos.

Los remises o taxis esperan sumar varios pasajeros para ir hacia Tilcara, el pueblo más próximo y que tiene mayor movimiento de gente.

Posee una escuela primaria y una escuela secundaria de educación técnica para aprender oficios, y cuando los chicos crecen y desean ir a la universidad, deben mudarse a la ciudad capital o a otras ciudades del país.

Pero llegué en verano, cuando los chicos no van a la escuela y conocí a gente muy generosa y de gran corazón que me abrieron las puertas de su casa y me permitieron compartir su vida, sus inquietudes y vivencias por unos días. Esas son las cosas que te cambian y te nutren en un viaje…

Pero eso para el próximo post!

 

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La Gran Sabana; El mundo Perdido

Al día siguiente regresamos  desde Canaima en la avioneta  a Ciudad Bolívar, nos encontramos nuevamente con Peter que nos preguntó cómo la habíamos pasado. Aprovechamos para comer, usar la piscina y descansar un poco.

Mas tarde  nos subimos el auto e iniciamos  un nuevo camino.

El no haber podido hacer la excursión completa en Canaima nos hizo cambiar los planes, pero a la vez darnos más dias y poder así recorrer ahora la Gran Sabana, en auto. Ahora recorreremos el Mundo Perdido desde la tierra, pero con compañía. Si, durante la estadía en la posada conocimos a un muchacho argentino que había venido solo, luego de conversar lo invitamos a sumarse al viaje. El necesitaba llegar hasta Santa Elena de Uairen, una ciudad en el límite con el Brasil, para ir a conocer el Monte Roraima, nosotros teníamos auto. Así que esta vez, éramos tres.

La Gran Sabana es una región natural localizada al sur de Venezuela  en el macizo de las Guayanas, en la parte sureste del Estado Bolívar  hasta la frontera con el Brasil, tiene una temperatura promedio de 23 °C. En ella conviven diversos grupos indígenas, entre ellos la etnia Pemón (que vimos en las entradas de Canaima). La Gran Sabana  forma parte de uno de los Parques Nacionales más extensos de este país, el Parque Nacional Canaima.

  

Comenzamos el recorrido por la tarde, teníamos 700 kms para recorrer de ida hasta Santa Elena.

Conduje durante varias horas, viendo como cambiaba el paisaje hasta  llegar a la Sabana, entonces vimos  la Piedra de la Virgen que es la que nos da la bienvenida a esta región. El paisaje era hermoso, los caminos transitados y había que estar muy atentos. Por momentos el follaje de los árboles formaba un túnel en la ruta, impidiendo ver hacia los costados en las curvas. A medida que caía la noche, se hacía aún más difícil.

Horas más tarde llegamos a las claritas, un pequeño pueblo que está de paso por la ruta 10, nos costó conseguir alojamiento a esas horas. Todo estaba oscuro, éramos unos forasteros y la verdad es que, a esas horas, el lugar daba miedo.

Tuvimos la suerte de conseguir una cabaña para poder bañarnos, dormir y al otro día continuar el viaje.

Al dia siguiente nos despertamos y aprovechamos para ir a cargar gasolina en un pueblo llamado kilómetro 82. Esperamos durante media hora hasta conseguir nuestro turno, con el tanque lleno era suficiente para ir y volver hasta el mismo lugar.

Frente a la estación de servicio había un viejo leyendo el diario en una Cauchería, que es donde reparan los neumáticos del auto, me preguntaba cómo sería la vida en ese lugar, sentado allí, viendo pasar los autos esperando que alguno se detuviese para que le reparen un neumático, conversar un poco, y luego despedirse nuevamente.

La Gran Sabana se caracteriza por estar formada por una amplia meseta, con un relieve ligeramente ondulado, pero con bordes bastante abruptos: la carretera de El Dorado a Santa Elena de Uairén pasa de los 200 metros de altitud hasta los 1500 en menos de 30 km, en un lugar apropiadamente denominado La Escalera

Su condición de “sabana” no se debe a su clima (que es suficientemente lluvioso para sustentar una vegetación de selva) sino a la constitución rocosa y arenosa de los suelos, aunque pueden observarse manchas de selva en algunas depresiones y, sobre todo, selvas de galería  junto a los ríos (visibles en la imagen de San Rafael de Kamoirán).

Encontramos muchas personas y vehículos a lo largo del camino. Es que en esa época del año (Diciembre- Enero) hay muchas personas recorriendo la zona. Es época de descanso y muchos se lanzan al camino con sus 4×4 a recorrer cada uno de los diferentes saltos de agua que aparecen a lo largo de todo el extenso recorrido de cientos de kilómetros.

Esta vez se complicaba aún mas: la gran cantidad de vehículos y la falta de abastecimiento de combustible hacían que uno racionara mejor el suministro.

Los diferentes saltos de aguas se nos aparecían a los lados, paramos en algunos, otros, como había que recorrer tierra adentro, no teníamos tiempo ni el vehículo para hacerlo. El paisaje era maravilloso, grandes planicies que se extendían hasta el infinito, me recordaba a escenas de “Jurassic Park”,  realmente era el mundo perdido.

Esta meseta está salpicada por macizos antiguos muy erosionados en forma tabular, los llamados tepuyes,  ejemplos de relieve invertido, que conforman una clase de mesetas típicas de las Guayanas, las cuales, en la Gran Sabana, alcanzan su máxima altitud en el Tepuy Roraima, con 2.800 metros sobre el nivel del mar. Una imagen incluida en el artículo sobre el relieve invertido  como ejemplo (Peraitepuy) se tomó al sur de la Gran Sabana, entre Santa Elena de Uairén e Icabarú.

Nos detuvimos varias veces en el camino para contemplar la inmensidad del paisaje, respirar profundo, tomar fotografías, ver la vegetación y luego seguir.

Horas después llegamos hasta la Quebrada de Jaspe.

La quebrada de Jaspe es uno de los lugares más visitados en la Gran Sabana. De fácil acceso, bien organizado y señalizado, es una parada obligada. Desde el estacionamiento, se debe hacer un pequeño y fácil recorrido por la selva y se llega a la quebrada.

Allí se observa una gran laja de unos 300 metros de longitud, en donde el agua apenas tiene unos centímetros de profundidad. A la derecha, se encuentra una pequeña cascada que es un lugar excelente para recibir unos agradables masajes de agua, o sencillamente para disfrutar del agua con una temperatura muy agradable.

El nombre de la quebrada de Jaspe, se debe a que el fondo es de una piedra semi-preciosa llamada Jaspe, que es en realidad un compuesto de cuarzo y sílice, con un color rojo muy fuerte.Esta quebrada es considerada una de las maravillas naturales de Venezuela.  Tomamos fotografías, disfrutamos del agua fresca y regresamos al coche.

Al pasar por la entrada al lugar encontramos a varios Pemones vendiendo artesanías, y me pregunté qué sentirán ellos al ver tanta gente, como hormigas, recorriendo lo que es su tierra, su casa, su territorio.

Antes del atardecer llegamos a Santa Elena de Uairén,  nos alojamos en una bella posada muy cómoda que tenia en su terreno  una pequeña laguna. Nos comentaron que había que tener cuidado porque había culebras. Sinceramente la laguna era bella pero debo reconocer que el comentario nos sugestionó un poco. Por momentos pense que iba a salir de allí alguno de esos monstruos de las películas.

Disfrutamos del silencio, a una distancia prudencial, y descansamos un poco.

Mas tarde salimos a recorrer la ciudad, que tenía lo que se puede esperar  de toda ciudad fronteriza. Mucho movimiento, muchos locales de venta, gente de paso, bastante suciedad. Estábamos a sólo 15 kms de la frontera con el Brasil. Comimos unas arepas, comida típica de la zona de Colombia y Venezuela que es un plato hecho de masa de maíz  molido o harina de maíz precocida relleno luego con verduras, pollo, carne, queso, o lo que deseemos.

Caminamos y conseguimos que nuestro acompañante, el tercer mosquetero, confirme su excursión a Roraima a través de una agencia de turismo de aventura y nos despedimos de él.

Ésta vez, por falta de tiempo no pudimos hacer Roraima, una maravillosa excursión de 6 dias hacia este macizo imponente en medio del Mundo Perdido. Debíamos regresar a Caracas, mi vuelo de regreso a Buenos Aires partía en 3 días, y nos esperaban 1400 kilómetros de viaje en auto.

Durante esos dias visite un lugar que estaba en mi destino conocer, me maravillé con el paisaje y su gente, con la inmensidad y el verde, con la majestuosidad de la naturaleza.

Roraima es una buena excusa para regresar a este Mundo, a este lugar remoto, perdido  en los confines de la bella Sudamérica.

 

 

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CANAIMA, EL MUNDO PERDIDO PARTE III «LOS PEMONES»

Luego del vuelo almorzamos a Salto Ángel, por la tarde salimos a caminar y recorrer la zona. Canaima está habitada por los  Pemones, estos nativos son originarios de estas tierras y pertenecen a  la familia de los “caribes”. La mayor parte de ellos ocupa las áreas de la sabana y sólo una pequeña fracción reside en las zonas boscosas.

La ocupación por parte de los pemones de la tierra que hoy habitan hasta donde se sabe, reside en el área desde antes de la llegada de los primeros misioneros españoles al sur del Estado Bolívar en el siglo XVII (Thomas, 1980). Asentados actualmente en pequeños poblados permanentes de 100 a 1000 personas, dependen para su subsistencia de la cacería, pesca, agricultura de conucos, recolección y más recientemente del turismo y la minería a pequeña escala. Parece que la ocupación de los ríos Oris y Bajo Paragua tuvo lugar a principios de este siglo, mientras de la ocupación de los ríos Karúm y Antabari fue durante el siglo XVIII.

A lo largo del siglo XVIII, los contactos entre los españoles y los pemones, especialmente en la cuenca del río Paragua, eran intermitentes y muchas veces violentos. También había enfrentamientos armados entre las tribus vecinas, pero enfrentamientos siempre para defender su soberanía contra los verdaderos enemigos, los extranjeros. La violencia cesó para comienzos del siglo XIX. Hoy en día no existe entre los pemones estructura alguna que indique que permanece algún tipo de organización guerrerista.

 

Con respecto a su estructura social, son un grupo de fuertes tradiciones habitacionales. La tribu está constituida por pequeños grupos de vecinos. Hay un capitán (teberu) (o cacique de un sentido muy relajado), líder local con poderes muy limitados. Se le considera como una persona más pero algo destacada. Arbitra las escasas diferencias que pueden surgir entre los habitantes del asentamiento; representa a la tribu en las negociaciones con otras o con los criollos. En sus arbitrios aconseja, pero no determina cuál debería ser la solución. Todo esto refleja que la naturaleza social pemona es altamente democrática, equitativa y muy cooperativista. Hoy en día se han perdido todos los ritos relativos al ciclo vital (nacimiento, pubertad y muerte), siendo el “bautismo” la única forma de gran celebración ritual. El matrimonio es la clave de la organización social del pemón. Generalmente se realiza entre personas de edad muy similares (no más de cinco años de diferencia), donde el hombre es usualmente mayor.

En estos tiempos de globalización, se han adaptado al turismo trabajando ya sea como personal gastronómico u hotelero, o bien como guías y acompañantes para las travesías y excursiones.

Los pemones tienen una tradición mitológica muy rica que continúa hasta el día de hoy, pese a la conversión de muchos pemones al catolicismo o protestantismo.

Encontramos una construcción la que pensamos que es una especie de iglesia, espacios de recreación, algún pequeño bar para los habitantes locales y no mucho más.

Las calles son todas de tierra, y en la medida que nos acercamos a la Laguna de Canaima empezamos a caminar entre las casas de los habitantes dejando atrás los alojamientos. En general mantienen sus tradicionales  casas circulares o rectangulares, de techo de paja y paredes de adobe o barrotes de madera.

Sólo hay algunos complejos habitacionales preparados para turistas a la orilla de la laguna.

La laguna apareció ante nosotros. La arena  blanca tenia un tinte rosado debido al cuarzo que contiene. Una fila de palmeras estaba situada mas allá de la playa ya dentro del agua, de fondo el salto “el sapo” nos recibió, aunque con poco caudal de agua.

Una lavandera con un gran balde naranja lavaba la ropa bajo el sol. El agua de la laguna era de un color rojizo oscuro, debido a la cantidad de sedimentos minerales arrastrados por el río Carrao.

Regresamos, cenamos y nos fuimos a dormir.

Al otro día salimos de caminata por los alrededores. Hacía mucho calor, el sol estaba radiante y alto en el cielo. Recorrimos los saltos casi secos, tan secos que caminábamos por donde en otro momento el agua nos arrastraría hacia el acantilado.  Luego pudimos pasar por debajo del salto “el sapo”. Una cortina de agua nos tapaba la visión y caminábamos entre las rocas húmedas de lado a lado de la cascada. Era como estar en una película de aventuras, atravesamos –cuidándonos de no resbalar entre las piedras mojadas-  la cascada desde el interior

                              Uno de los turistas amigos que hicimos en el lugar, posando para la foto.

Luego recorrimos río arriba parte de la selva hasta el lugar desde donde salen las expediciones río arriba hacia el Salto,  pero las noticias no eran buenas, se habían cerrado todas las posibilidades de hacer la excursión hasta que no vuelva la época de lluvias.

Volvimos a la laguna, nos juntamos con parte del grupo, un portugués, un noruego, varios norteamericanos, un español con el que más pudimos conversar, entonces todos aprovechamos a refrescarnos en sus aguas para luego descansar al sol en la pequeña isla Anatole´s. El sol había bajado un poco, el atardecer estaba por llegar, estábamos en el paraíso.

Mas tarde tuve una experiencia muy particular. Los jóvenes pemones jugaban al fútbol  sobre los manchones de arena que se aparecían entre las partes bajas de la laguna. Pregunté si podía jugar y me dejaron participar del partido. Una experiencia increíble y que de alguna manera me permitió distenderme y compensar, en parte, el no haber podido hacer la excursión remontando el río.

Las mirada de los chicos mas curiosos al verme jugando, las risas cuando me patinaba y caía al piso, o cuando el agua salpicaba hacia todas partes al patear el balón. Fue volver a la niñez.

Luego del partido aproveché para hacer algunos retratos fotográficos de los chicos, una pequeña estaba arrodillada en el agua mirándome fijamente, fue un encuentro emocionante, jamás  bajó la mirada y pienso que en algún momento me incomodó más a mí que a ella tomar la fotografía.

Es que uno es fotógrafo y está acostumbrado, es el trabajo, pero de alguna manera uno está invadiendo su lugar en el mundo.

Volvimos para cenar, caminamos un poco para disfrutar la última noche en Canaima, para ver el cielo estrellado en medio de la selva.  Más tarde nos fuimos  a dormir.

Al día siguiente regresamos en la avioneta  a Ciudad Bolívar, recogimos el auto e iniciamos  un nuevo camino.

El no haber podido hacer la excursión nos hizo cambiar los planes, pero a la vez darnos más dias y poder así recorrer ahora la Gran Sabana, en auto.

Ahora recorreremos el Mundo Perdido desde la tierra, pero esa es otra historia.

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Canaima, el Mundo Perdido Parte II

El Parque Nacional Canaima es conocido mundialmente por dos razones:

El monte Roraima y el Salto Ángel.

A pesar de las numerosas expediciones de naturalistas y relatos de viajeros europeos durante los siglos XVIII y XIX, gran parte del continente sudamericano permanecía desconocido para el resto del planeta.

En los comienzos del Siglo XX, Conan Doyle escribió la obra literaria “El mundo perdido” inspirándose en las descripciones que hicieran Sir Robert Schomburghk y otros exploradores cuando ascendieron al Roraima y observaron la naturaleza y el paisaje de la Gran Sabana venezolana y Canaima. Se dice también que Steven Spielberg se inspiró en esta zona para buscar las locaciones para filmar su película “Jurassic Park”.

La fantasía literaria de Doyle estimuló otra vez la leyenda de la mítica Manoa, una ciudad de torres doradas escondida entre las altas montañas y gobernada por El Dorado, un hombre que evocaba la ceremonia ritual del lago Guatativa.

Esta ciudad fue buscada por diversas expediciones siendo todas las búsquedas infructuosas.

En 1935, otro aventurero adinerado, el aviador Jimmy Ángel, buscando oro, ingresó al cañon del río Cherún, que recorre el Auyán Tepuy -conocido por los nativos como la “montaña del diablo”- cuya superficie tabular se eleva a unos 2450 msnm.

Debido a un desperfecto, Ángel debió aterrizar de emergencia y dejar allí arriba su aeroplano, en el medio de la niebla y el suelo encharcado.

En su diario registró el insólito paisaje de selvas enanas, numerosos hilos de agua que descendían a los abismos y, entre ellos, una particular la cual él pensaba que era la mas alta del mundo.

Catorce años después fue corroborada esta teoría, cuando una expedición de la Nacional Geographic, luego de una ardua travesía, llegó al lugar.

Se descubrió que el “Salto Ángel” es el afloramiento de un río subterráneo que fluye a 60 metros debajo de la cima del Auyan Tepuy, y cae libremente por la elevada pared de unos 807 metros, acumula el agua en una cavidad rocosa y desde allí se precipita en una impresionante catarata de 172 metros al Río Carrao, totalizando así 979 metros, siendo la caída de agua mas alta del mundo.

En la actualidad la película animada de los estudios Disney-Pixar recrean con una maravillosa exactitud esta zona en la película UP.

Hay dos maneras de conocer el Salto Ángel. Una es una excursión que toma 2 días y una noche. Partiendo desde Canaima al amanecer se remonta primero el Río Carrao y luego el Cherún hasta la base del Salto.

Para esto se utilizan las Curiaras, que son unas canoas hechas por los nativos con troncos de árboles, y adornadas con pinturas de colores intensos. Se realizan diferentes paradas para descansar, almorzar, recuperar fuerzas y continuar hasta el campamento base donde se pernocta en los chinchorros,  que son hamacas hechas de tela, en medio de la selva.

Al otro día se recorre toda la base del salto y la selva de los alrededores pudiendo uno volver ese mismo día o pernoctar un noche más y volver al tercer día hacia Canaima, esta vez, río abajo.

Luego de dejar nuestro equipaje consultamos a los guías sobre la posibilidad de hacer la excursión.

Nos comentaron que al ser época seca prácticamente no había agua y se hacía prácticamente imposible remontar el río. A medida que volvían algunas excursiones comentaban que cada vez había menos caudal de agua y era necesario cargar entre los turistas y guías  las  Curiaras durante kilómetros porque no se podía navegar. Nos sugirieron la otra opción: Sobrevolar el Salto Ángel y si al otro día había alguna novedad intentar también la travesía río arriba.

Así fue como, emulando a Jimmy Ángel, sobrevolamos el cañon del Río Carrao y luego el Cherún hasta llegar al Salto, el cual es llamado por los nativos Cherún Merú.

El imponente macizo Auyán Tepuy se apareció frente a nosotros, imponente. El piloto sobrevoló en círculos la zona para poder ver la caída de agua.

Realmente estábamos en el “Mundo Perdido”, por momentos la imaginación volaba e imaginamos que de un momento a otro un pterodáctilo podría aparecer ante nosotros haciendo peligrar la travesía.

El paisaje era imponente, una obra maestra de la naturaleza.

El piloto nos comentó que el poco caudal de agua se debía a que no era época de lluvias, que desde Julio en adelante hasta noviembre había mucho mayor cantidad de agua y por ende se podían hacer ambas travesías y se podía apreciar el salto en todo su esplendor. Éste es un buen motivo para regresar en otra oportunidad.

Volvimos, no hubo dinosaurios a la vista.

Continuará…

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Canaima, el mundo perdido Parte I (Ciudad Bolívar)

Eran  las 9 de la mañana en Caracas, la ciudad capital de Venezuela, situada en medio de un verde valle del cual, una de las montañas que lo forman, el monte Ávila, nos separa del mar caribe. Ya estaba todo listo en  el auto para recorrer los casi 600 kms que nos separaban de Ciudad Bolívar, población situada al centro-este del país.

El día amaneció tranquilo, la temperatura rondaba los 20 grados, mas que agradable teniendo en cuenta que era el invierno venezolano.

                                                                                                           Ciudad Bolívar

Allí en Venezuela se dice que hay sólo dos estaciones: el verano y el invierno, y,  se las distingue solamente porque en invierno llueve. Este año  había mas sequía que de costumbre, generando inclusive inconvenientes en los suministros de energía eléctrica, llamando el Gobierno al cuidado de la energía eléctrica, racionando el suministro en los hogares, centros comerciales, instituciones públicas. Horarios acotados en los Shoppings  para ahorrar el uso de aire acondicionado, sugerencias para ducharse y ahorrar agua y demás.

Los pájaros cantaban entre los  ecos de los fuegos artificiales y los festejos del año nuevo de la noche anterior que resonaban en los oídos, mientras que la ciudad lucía tranquila y vacía. Toda la gente, o casi todos, estaban durmiendo. Nosotros, en cambio,  nos lanzábamos al camino.

                                                                               Puente Angostura – Río Orinoco 

Canaima fue uno de los destinos a visitar en mi primer viaje a Venezuela tres años atrás, en ese viaje volvía  a conocer el País donde nací y del que me fui con sólo 3 años de edad cuando mis padres volvieron a la Argentina.

No pudo ser en ese momento, el no conseguir alojamiento y vuelos a buen precio cambió el destino a La Habana. Pero esta era la chance definitiva.

Se sumaba a nuestra determinación de hacer la excursión,  otro tipo de señales terminó de confirmar la sospecha de que ésta era la vencida.

Pocos días antes de partir,  en Los Roques, un archipiélago en medio del caribe, conversando con una turista italiana me enteré de una posada muy particular que pertenecía a  alemán muy atento que organizaba también las excursiones. Hasta ese momento, debido a la época del año, no habíamos tenido suerte con el alojamiento y las excursiones y corría el riesgo de ser nuevamente pospuesta la visita a este mágico lugar.

Ahora ya estaba todo listo, era una realidad.

Las autopistas estaban literalmente vacías, lo cual nos permitió conducir con tranquilidad y disfrutar del paisaje que iba cambiando a medida que pasaban los kilómetros.

                                                                                                                                                      Ciudad Bolívar

Llegamos a Ciudad Bolívar pocas horas después del mediodía. El calor era más agobiante que al amanecer y el hambre iba en aumento. Estaba todo cerrado y no había nada para comer. Decidimos recorrer el casco histórico, la iglesia, los lugares más importantes mientras hacíamos tiempo para coordinar el encuentro con nuestro contacto.

                                                                                                             Ciudad Bolívar

La ciudad, antiguamente llamada “Angostura”, debido a que esta ubicada en uno de los lugares más angostos del Río Orinoco, es una de las mas importantes del País, sede de varias de las batallas por la Independencia venezolana, tal es así, que fue en 1818 declarada por el Libertador Simón Bolívar “Capital Provisional de la República”.

                                                                                                                                            Ciudad Bolívar

Dentro del casco histórico vimos casas de un colorido muy llamativo que fueron  testigos de la historia de este país.

Contactamos por teléfono a Peter el cual nos envió un empleado a buscarnos.

 Ciudad Bolívar

Finalmente, en el punto de encuentro, apareció un jeep rojo con un hombre que nos pidió que lo siguiéramos. Quince minutos después llegábamos a la posada. Peter salió al encuentro, un alemán cincuentón que nos dio la bienvenida en un español bastante particular, por no decir gracioso.

La posada está ubicada en  un extenso terreno con una choza enorme en el centro donde esta área para comer y entretenerse, en los alrededores están las diferentes cabañas, las hamacas paraguayas, algunas carpas y la pileta.

El verde está en todas partes. El silencio es lo que predomina.

Luego de comer algo y coordinar con Peter la salida al día siguiente hacia Canaima, decidimos caminar por el predio y vimos una especie de jaula,  donde habían algunos monos que no eran muy amistosos y no se dejaban ver. Luego aprovechamos para bañarnos y descansar un poco.

 

La mañana siguiente llegó y nos dirigimos hasta el aeropuerto de la ciudad. Desde allí volamos hacia Canaima. Ésta es prácticamente la única forma de llegar, dado que por vía terrestre no hay caminos que permitan llegar, salvo en una cruda travesía 4×4.

Por seguridad tuvimos que dejar allí un cortaplumas y un desodorante, algo que lamentamos mas adelante.

 

El vuelo de casi una hora se hizo corto, a los pocos minutos de despegar observamos una mina a cielo abierto y el embalse de Guri, aquí vimos la prueba irrefutable de la sequía; el embalse estaba muy bajo.

Poco después comenzaron a verse los tepuyes. Los colchones verdosos de la selva venezolana, estábamos ya dentro del Parque Nacional Canaima, el cual fue declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.

Poco antes de llegar sobrevolamos la laguna, a nuestra izquierda, y podíamos ver los saltos de agua desembocando en ella.

Aterrizamos en Canaima.

La pista es simplemente un espacio de tierra lo suficientemente extenso como para que avionetas aterricen, una precaria construcción algo elevada hacía de torreta de control, pero no había nadie allí.

Luego de los controles en tierra nos llevaron en camión, junto a otros visitantes, al salón que nos serviría, durante toda nuestra estancia,  de lugar de almuerzo y cena. Luego de comer algo, nos llevaron a las habitaciones y así descansar para luego recorrer un poco y planear los días siguientes.

 

Continuará…

 

 

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